有些人说有臭味才好吃，另外一些人闻到肥肠的臭味就想吐。补充一下，本人因工作原因，每天要吃大锅饭，就是大厨做好了，你爱吃不吃，大厨水平参差鼍，一般水平偏下，有时候，一进餐厅，就能被大肠的臭味熏跑的那种臭，有个小孩子大吵大闹嫌臭，不是你们想的饭店那种没有臭味的大肠，也不是你在家里洗好多遍的那种。

　　草原之主狮子单独捕获猎物后，第一件事就是掏肛，大口吃内脏，为什么呢，因为血流出来，马上会吸引几十头比狮子体型稍小的鬣狗前来抢食，而内脏是营养最丰富，热量最高的部位，狮子能吃多少吃多少，鬣狗来了马上跑，以免受伤，草原上受伤可是会要命的。当然，狮群捕猎没这个问题，会全部吃完。

　　为什么说这个呢，是因为中国直到近代，老百姓吃饭都是个大问题，饥荒时常发生，老百姓没办法，只能物尽其用，吃干榨尽，坚决不浪费，相对于国外上百年的科技发展，社会进步带来的高端农业，中国人只能采取这样的方法，猪牛羊鸡鸭鱼肉吃完了，内脏也要想办法吃了，久而久之，各种美食做法也相应而生，比如你说的肥肠，做的不好，当然腥臭难耐，做得好，绝对是一道美味。

　　也许若干年后，中国富足了，我们这群吃肥肠的被淘汰了，肥肠也会没人吃了。

　　再更：拿起手机一看，居然点赞爆表了，太感谢知友们了。

　　我是非常喜欢吃肥肠，鸡杂，毛肚的，只是近年体重超标，控制了些。看见大家吵的不亦乎，我只是说一下自己的观念，我喜欢的肥肠不是这样的：

　　或者这样的：

　　而是这样的：

　　不能说了，为了健康，不能再吃了。

　　再更：有些知友探讨肥肠的营养问题，我搜了一下，从中医角度来讲猪大肠具有润肠制燥、活血调血、驱寒止痢的功效，能够改善因肠道过于干燥而导致的便秘现象。并且能够为人体补充大量的蛋白质、氨基酸和脂肪，能够促进新陈代谢。但是需要注意，因为猪大肠的胆固醇含量非常高，吃多之后容易导致高脂血症，而且其中的嘌呤含量非常高，容易引发痛风，所以建议别吃得太多。

　　知友们，肥肠好吃，可不要贪筷哦。

　　小时候我看我爸每次吃火锅都要点百叶，我也很好奇，牛胃臭乎乎的，有什么好吃的？

　　于是我上初中的时候，有一次学校食堂的锅仔有百叶，我就点了一份。

　　（这种锅仔，就是带酒精炉的小火锅）

　　阿姨说加几块钱能加量，我就加了，最后满满一大锅差不多要一斤百叶，差点锅里装不下。

　　那顿饭把我吃吐了。

　　后来我和我爸说，我吃了一斤百叶，也没吃出有什么好吃的，反而把我吃吐了。

　　我反正理解不了为什么百叶好吃。

　　我爸说，谁一次吃一斤没煮熟的百叶，都会吐。

　　（现在我也很爱吃百叶，真好吃啊）

　　谁说有臭味好吃的你问他去，大多数人吃的是口感和熟脂肪的香味，正经肥肠都是多种方式反复清洗过的，符合食物标准的东西，有异味本身就不合格了。。。

　　你吃鸡蛋吗？

　　肥肠就是猪大肠，因为富含肥腻油脂，所以也叫肥肠。不过在粤港一般就叫猪大肠。而猪大肠头，也就是靠近直肠的位置，更加肥厚，也更受食客欢迎。

　　肥肠是一种让爱它的人爱到痴迷的食物，它为什么会有这样的魔力？

　　首先，这真的是人类的生物本能。我们多次说过，人的美食记忆大多和基因有关。

　　内脏普遍富含胆固醇、脂肪，这些都是刻在人基因里的美食记忆。哪怕今天通过科学研究，人们知道它们不够健康，但是也无法抑制自己的基因本能，乐此不疲。

　　其次，内脏大多含有特殊营养物质，比如生素A、铁元素等等。在蔬菜缺乏的地区，比如生活在北极圈里的因纽特人（爱斯基摩人)就有生食海豹肝脏，以补充生素的习惯，“爱斯基摩”是别的土著语中“吃生肉”的意思，是对因纽特人的一种蔑称。

　　生吃海豹肝的因纽特人小孩与被放在室外冰冻的海豹肉《动物世界》里，狮子等猛兽打猎成功后，是由地位高的雄狮率先吃掉内脏，一般从肝开始，因为它们营养丰富。

　　最重要的，就是肥肠甚至很多下水的特殊口感和风味无可取代。在普遍营养过剩的时代，肥肠最不可替代的优势，应该就是这点了。

　　肥肠Q弹口感、加上油脂混合香料芳香的卤汁，再加上恰到好处的骚气，再没有哪一种食物能带来这种愉悦。

　　卤大肠肥肠的做法很多，各地各菜系都有自己的心得。

　　九转大肠就是红烧大肠，是鲁菜经典。九是虚指，和“九炼”、“九制”一样，代表着制作工艺的繁复。

　　九转大肠 大肠需要先煮、再炸、后烧，最后煨透，口感脆韧软糯兼有。调味特点是香料繁多，五味聚合。

　　九转大肠的外形特色是套肠，最外层是肠头，中间套较细的大肠定型烧制。最终成菜，要像一排排树桩那样竖立着。

　　草头圈子是上海名菜，草头是苜蓿，圈子很多人以为是猪大肠，其实不然，实际上指的是瘪直肠，也就是俗话所说的“肛门”。

　　草头圈子之所以要这样取料，是因为大肠其壁厚度不够而且缩水太厉害，红烧之后肯定不成形，而直肠刚好经得起本帮红烧的“水火考验”。

　　浓油赤酱烧好的圈子，最后放在青翠的草头上，颜色对比强烈。圈子酥烂，草头清香，搭配和谐。

　　北京卤煮一直是本地居民心头好，它起源于北京南城市井。这二三十年旧城改造，很多崇文、宣武的老居民被拆到昌平、房山、大兴。但时不时他们还是愿意坐上两个小时的地铁，回到城里，只为寻最熟悉的口味。

　　卤煮卤煮里的肥肠分为肠头、大肠和小肠，一般来讲，肠头最为肥腻，而小肠相对清淡。当然，最传统的卤煮，其实就是卤煮小肠。

　　这些年卤煮逐渐从本地平民食品晋身为网红美食，很多人都是通过卤煮熟悉了下水的滋味，了解北京的市井人情。而卤煮店也确实是北京这个城市最草根，也最没有阶级感的地方。

　　白切肥肠白切肥肠，南方有不少地方做。简单香料白水煮熟，白切蘸酱油。好食材用简单的做法，显示的是对选料和手艺的自信。

　　就像是日本人对待烹饪的观点：“烹饪的目的不是为了将食材加工得美艳华丽，而是要让加工后的食材迸发出最自然的光彩。”

　　做肥肠花样最多，最得人心的，恐怕还是就数四川。做肥肠需要多种烹饪手段，需要大量使用香料的经验，更需要勤劳不怕麻烦，这方面四川人简直是天选的。

　　而且四川本是养猪大省，物料丰富，本地居民勤劳，不怕麻烦，善于创新，更有对吃挑剔的态度。

　　江油肥肠 江油的红烧肥肠配白米干饭已经成为地方名片，此外还有蘸水肥肠、芋儿肥肠、豆花肥肠、肥肠血旺、肥肠粉等等非常多的吃法。它们的共同特点是突出川菜擅长调味的优势，而且非常市井平民。

　　做肥肠，麻烦不在烧制，而在收拾。一般收拾肥肠要用油、用醋、用盐、面粉等将肠翻转，反复搓洗，然后飞水。根据成菜不同，还有去掉油脂和不去之分，根据做法是爆炒还是烧、卤，是否用盐搓洗也有讲究，用盐过度会导致肥肠过韧，不适合爆炒。总的来讲，不会洗不干净，重在不怕麻烦。

　　不过，肥肠终究要有肥肠味道，收拾的度也要有分寸。

　　肥肠的享受就是这样，它很平民，但并不简单。体会到其中妙处的人们，会把它当做识别知己的暗号。

　　吃肥肠等下水，动物内脏有时会被视作一种中外差异。有人认为西方人不吃内脏，或者非常讨厌吃这些动物身上边边角角的东西。

　　其实事情并不简单。就欧洲大陆而言，吃下水，吃边角料，实在是普遍的、历史悠久的事情。

　　“法国内脏食品较多和中世纪城市兴起有关，当时屠宰场在市中心，可提供大量廉价内脏满足平民需求。法国知名内脏食品大多闻名于古城（卡昂，阿拉斯等）。1297年六家下水商垄断了巴黎内脏加工业务，并成立了行会和专门的小吃店。和北京炒肝爆肚异曲同工。”（微博用户 @昭杨-法国历史微博 ）

　　血肠在法国叫Boudin Noir今天血肠、肝肠、昂多来香肠（将大肠和其他内脏灌进小肠）、炸牛肚，甚至羊头、牛头（tête de veau）之类都是法国日常。

　　昂多来香肠 ( Andouillette )在意大利，有红烩牛肚trippa，更不要忘了还有苏格兰名菜——haggis（哈吉斯）。

　　haggishaggis实际就是羊杂碎，做法是先将羊胃掏空，塞进剁碎的羊内脏如心、肝、肺，再加上燕麦、洋葱、羊油、盐、香辣调味料和高汤等，制成袋，水煮约三小时，到鼓胀而成。如今餐馆通常会把羊的胃袋在上桌前去掉，只留下羊杂给客人享用。一般与马铃薯泥和芜菁甘蓝泥（neeps and tatties）以及一杯苏格兰士忌（dram）一起食用。

　　近邻日本也擅长吃内脏和肥肠，比如福冈县流行的大肠火锅，比如烤大肠串。

　　日式猪大肠火锅装模作样不吃下水的，主要是农业模式和其他国家有很大区别的美国。大田广种，大牧场模式，使得美国肉类供应高度充足。内脏，也就少有人问津，也少有手艺积累。

　　美国食品加工业发达，但是肥肠为代表的内脏，意味着加工费力，程序复杂，所以难以形成规模，不受食品工业重视。现在的美国人也就很少吃得上这口美味了。